アジア人のアイデンティティを解き明かす 2 つのファッション レーベル

アジア系アメリカ人の文化政治が重大な岐路に達する中、ニューヨークのジャパン・ソサエティーの「REFASHIONING」には、東京の富永渉とマンハッタンのダウンタウンのCFGNYという2つの新興ファッションレーベルが一堂に会する。 アジア人に対する暴力行為の急増は、増大する怒りの源泉を利用しており、ファッション、アート、ライフスタイルなどの商業的事業によって緊張が緩和されることも多い。 それは魅惑的で輝かしい夢だ。個人の選択を「改造」することで、政治全体の再秩序に匹敵する抜本的な変化をもたらすことができるというのだ。 このような背景から、デザイナーたちはここで気の遠くなるような疑問を抱くことになる。本質的に政治的に妥協した業界内でのアジアおよびディアスポラのアジア文化生産にはどのようなリスクがあるのだろうか？

展覧会は、まさにこの問題に取り組むCFGNYによるビデオで始まります。 この集団のあだ名は「コンセプト・フォーリン・ガーメンツ・ニューヨーク」の略称で、アーティストのダニエル・チュー、ティン・グエン、キルスティン・キルポネン、テン・イズで構成されています。 日本協会のファイルキャビネットから引き出された黄ばんだ紙の上をボアスコープカメラがパンしながら、それぞれが順番にナレーションを行う。 その内容の尊大な言葉遣いはかなり古くなっている。 チューさんは、日本と中国の「本当の内部への侵入」を望んでいる西洋人を安心させる旅行パンフレットから、ヨーロッパに匹敵する清潔なホテルがあるだろうと読み取った。 カメラは「オリエンタル」という言葉とエレガントな上流社会のランチメニューをパンしていき、最終的には「リファッション」で見ることができるCFGNY自身の中空の彫刻形態であることが判明したものをくぐり抜けていく。驚くほど物質的ででこぼこした表面は膿疱や絨毛のような突起で満たされている。 。 その結果は、外交という歪んだレンズを通して、この施設の日本らしさがどのように生み出されるのかを結腸鏡で調査したものである。 その所蔵品は、著名な鑑定家、社交家、政治家、慈善家に好まれるこの国のイメージを呼び起こします（ジョン D. ロックフェラーは 1952 年から 1977 年まで協会の会長を務めました）。 CFGNY のビデオは、エリートと国家主義者の投資としてのアイデンティティについては批判的であるかもしれないが、信憑性への欲求を完全に放棄しているように見える。 アーティストたちは、悪質な誤った表現や固定観念に対して修正を加えるのではなく、国、地域、文化の本質についての考えを解消するために取り組んでいます。 学者のタケオ・リベラが書いているように、「アジア系アメリカ人の主観は、自らの破滅を通じてそれ自体となる」。 彼の洞察力は、グループの精神を説明するために彼らが採用したフレーズである「漠然とアジア人である」というグループ自身の不安定な考えに対応しています。

近くでは、2018 年に運河 47 番地の曲がりくねったボール紙の滑走路にデビューして以来、私が思うに今も残っているものを着ているマネキンがいます。これは CFGNY の最も強力なデザインです。 「New Fashion II」と題されたこの薄手のメッシュ ナンバーは、シアンヌ ガイとコム デ ギャルソンの象徴的な 1997 年の「ランプ アンド バンプ」ショーの美的理論から大まかにインスピレーションを得た、球根状の膨張した部屋の中に動物のぬいぐるみが詰め込まれた中央部付近を占めています。 （そのバージョンは、2019年のホイットニー・ビエンナーレのオープニング・レセプションでアーティストのクリスティン・サン・キムによって着用されました。）多くのデザイナーが人体を適合主義的な理想に修正しようと試みていますが、親が所有するクリスチャン・ディオールやフェンディなどの古いヨーロッパのファッション・ハウスは、 LVMH という会社は、引き締められたウエストラインと細長いシルエットで、毎年同じ性別のコレクションを発表するブランドとして思い浮かびます。CFGNY は、すでに存在しているが言葉にできないと感じられるものを適切な位置に縫合します。それは、アジア人の肉体にキュートでグロテスクな精神的な投影です。

「リファッション」のために、CFGNY はミッドタウンの近隣の建物の破片を段ボールで再構築した部屋を用意しました。 この質素な素材の中に繊細に、愛情を込めてさえも描かれていると、「西洋」の装飾的な装飾品、つまりゴシック様式のコーニスや新古典主義の柱が壊れやすく、浸透しやすくなります。 この儚い建築には、宴会用のテーブルと椅子を備えたダイニング ホールがあり、さまざまな日常の物体を押し合わせて作られた一連の磁器彫刻の台座としても機能します。 ランダムで不条理でユーモラスな要素を取り入れた作品のタイトルは、「Consolidated in Relation, Blue (バスケット 1 個、スポーツブラ 1 個、ボトル 2 個、カップ 2 個)」、2022 年です。鼻、これらの魅力的な接種は、CFGNY の対人関係の優先順位を反映しています。 ダニエル・チューは、この集団を、白人が大多数を占める業界で活動する同じ志を持ったアジア人デザイナーを結集させる取り組みであると説明し、さもなければ「（人種の）トークンになろうと競争することになる」と述べた。

View of “Refashioning: CFGNY and Wataru Tominaga,” 2022–23. Japan Society, New York.","copyright":"","pathSquare":false,"pathLarge":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article05_1064x.jpg","path":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article05.jpg","numericKey":0,"crops":{"original":{"270":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article05_270x.jpg","430":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article05_430x.jpg","810":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article05_810x.jpg","1064":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article05_1064x.jpg"}},"pathOriginalCrop":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article05_1064x.jpg","orientation":"landscape"},{"mediatype":0,"item_id":89999,"id":421312,"mimetype":"image\/jpeg","caption":"*View of “Refashioning: CFGNY and Wataru Tominaga,” 2022–23.* Japan Society, New York.","captionFormatted":"View of “Refashioning: CFGNY and Wataru Tominaga,” 2022–23. Japan Society, New York.","copyright":"","pathSquare":false,"pathLarge":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article03_1064x.jpg","path":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article03.jpg","numericKey":0,"crops":{"original":{"270":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article03_270x.jpg","430":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article03_430x.jpg","810":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article03_810x.jpg","1064":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article03_1064x.jpg"}},"pathOriginalCrop":"\/uploads\/upload.002\/id24463\/article03_1064x.jpg","orientation":"landscape"}]" class="mobile-full-width">

CFGNY のデザイナーと同様に、冨永渉は美術の分野でキャリアをスタートし、ファッションを自分の活動を拡大するための 1 つの方法にすぎないと考えていました。 しかし、日本で生まれ日本を拠点とするこのアーティストは、ロンドンで学び、マリメッコやジョン・ガリアーノなどのヨーロッパのブランドと仕事をしたことにより、「アジア」という概念に別の形で取り組むようになり、米国の人種的ダイナミクスとは異なる方法で他者性を経験してきました。 。 パネルディスカッション中、彼は自分の作品がそもそもアイデンティティと争っているのかどうか疑問を呈した。 「『自分はアジア人だ』と実感したことは一度もない」と彼は言う。 富永の視点を考えると、デザイナーたちは最初は不釣り合いに感じるかもしれないが、それでも富永は西洋におけるアジアの一枚岩の考えを妨害するというCFGNYのプロジェクトに同調している。 デザイナーの作品は、ここや他の場所で、ファッション展示会にありがちな東洋と西洋の決まり文句を避けています（メトロポリタン美術館のオリエンタリズムの祭典「China: Through the Looking Glass」のように）。 CFGNY のビデオ作品とインスタレーションは、この関係を困難なものにする力のベクトルを明らかにします。

さらに、富永の作品は、日本のハイカルチャーに対するアメリカ人の認識を未だに支配している抑制されたミニマリズムに反抗している。 彼は、開放感や不良感を感じる方法で、派手でダサいものに耽溺し、たとえばアーガイルの上にチェック柄の上にストライプを重ねるなど、目に万華鏡のようなパンチを与えます。 彼のデザインはヴィンテージの作品からインスピレーションを得ていることが多く、スクリーンプリントや絞り染めの T シャツを使用して、着る人に衣類ラックに衝突したような効果を与えるドレスを構築しています。 それらは、ブルックリンを拠点とするデュオ、チェン・チェン＆カイ・ウィリアムズがデザインした工業用金属フレームの中に科学研究用の標本のようにぶら下がっています。 彼らの幽霊のような形には、動物の皮が革になめされるときのように、金属クリップで引き伸ばされた長方形の繊維の破片が散在しています。 これらの平らな断片は、アーティストのテキスタイル実験の絵画性を誇示し、その鮮やかなストランドがパターンに配置されたり、熱で所定の位置に押し付けられる前に落書きのように緩んだままになったりします。

どちらのブランドも、そう呼んでいいのなら、現代の生活を空虚に思わせる消毒的な新自由主義の美学に対して、不完全さを追求しています。 彼らの作品は、肉屋のエプロン、扱いにくい小学生、写真ブースの恋人たち、露天商の安物品、そして気の利いたダンディさえも呼び起こします。不協和音のアンサンブルは、「人種的ブルジョワジー」の上昇志向の視覚文化に簡単には適合しません。松田マリのような学者は、アジア系アメリカ人がそうなる危険にさらされていると警告している。

「この国のアジア系の人々はアジア系アメリカ人になりたいと思っているのだろうか？」 批評家のアンドレア・ロン・チューは最近、「アジア系アメリカの我が家」をテーマにしたニューヨークの雑誌号でこの挑発的な質問を投げかけました。 大衆の想像力の中の人種的アイデンティティが怪我や死によって明らかになることが多い現在、この質問に熱意を持って答えることを想像するのは困難です。 しかし、CFGNYとトミナガは、新たに切り取ってファッションする布としてのアイデンティティに直面しており、彼らの衣服は、現在の瞬間に応じてトレンドになっている、自己真面目で偽りの緊迫感の中で、歓迎すべき活気と軽やかさを提供します。

チューの質問は所属に関するものですが、同時に欲望に関するものでもあります。 この国のアジア系の人々はそれを望んでいますか？ 鏡を見る喜びと同様に、アジア系アメリカ人の享楽や性欲が、触れられない主題のように見えたり、アジア系アメリカを現実にするといった政治的プロジェクトと矛盾したりするのはなぜでしょうか? 学者で作家のサイディヤ・ハートマンは、黒人解放の重要な要素として「快楽の場としての身体への逆投資と、ニーズと欲望の明確化」を挙げている。 したがって、人種資本主義を打倒しようと努力しているアジア人やアジア系アメリカ人も、危機の中で肉体的欲望を感じるかもしれない。 富永氏とCFGNYのデザインは新しいスキンを提供し、変化がますます不可能だと感じられるこの瞬間に、私たち自身が変わっていくのを見せてくれます。 しかし、「リファッション」が追求するのは、群衆の中で特別であると感じるスリルではなく、私たちがいる肉体を完全に占めるという、より困難な課題に直面するよう私たちを誘うのです。

「Refashioning: CFGNY and Waru Fujinaga」はニューヨークのジャパン・ソサエティで2月19日まで開催される。

ダニエル・ウーは、ニューヨークのブルックリンを拠点とするライター兼キュレーターです。 彼女は現在、Asian American Arts Alliance (A4) のコミュニケーションおよびデータベース マネージャーを務めており、以前は Democracy Now! のデジタル フェローでした。